Pedro del Hierro Primavera/Verano 2027
La firma pidió a Madrid que se detuviera a mirar. Durante un tiempo, mereció la pena obedecer.
HANAMI, la propuesta Primavera/Verano 2027 de Nacho Aguayo y Álex Miralles, toma su nombre del ritual japonés de contemplar los cerezos en flor y extiende la idea a un concepto más amplio: la fugacidad, la desconexión y el tiempo en sí mismo como lujo. El Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela se encargó de gran parte del trabajo conceptual incluso antes de que apareciera la primera modelo. La arquitectura blanca, la vegetación, los estanques y una banda sonora compuesta por voces suaves, efectos acuáticos y música discreta crearon un comienzo inusualmente relajante para la semana de la moda. Incluso las decisiones sobre el casting reforzaron el espíritu de la colección: rostros frescos y luminosos, pieles bronceadas; los modelos parecían menos vestidos para el verano que recién regresados de él.
Las prendas respondieron inicialmente a ese ambiente con gran inteligencia. Superficies arrugadas, pliegues, seda lavada, lino y rayón permitían que las prendas se movieran en lugar de llamar la atención; crudos, grises, verde azulado, azul petróleo, cian y amarillos ácidos aparecían con la discreción suficiente para mantener la sofisticación de la paleta. Las referencias asiáticas estaban presentes sin que nadie tuviera que aparecer con un abanico: los cuellos Mao, las construcciones cruzadas, fajines al estilo cummerbund y sastrería inspirada en el kimono estaban integrados, no meramente adheridos. Esto funcionó especialmente bien en la moda masculina. Las chaquetas cruzadas de Miralles, las camisas holgadas, el calzado estilizadamente estrecho y las capas fluidas tradujeron la filosofía de la colección en una construcción real. Era suave sin llegar a ser lánguida, intelectual sin necesidad de decirte que había leído un libro.
La colección femenina también tuvo momentos igualmente destacados, sobre todo cuando Aguayo apostó por las proporciones, el color y el movimiento. Las capas en tonos blancos y grises pálidos, interrumpidas por toques de amarillo; el verde azulado contrastando con el rojo; los tejidos de punto translúcidos y las prendas de sastrería de estructura suave crearon una tensión convincente entre la precisión y la naturalidad. También había algo agradablemente español en la aceptación de tejidos que se arrugaban, se colapsaban y se movían con fragilidad: el eco del célebre «la arruga es bella» de Adolfo Domínguez flotaba sobre una colección construida a partir de superficies lavadas y arrugadas, ya fuera de forma intencionada o no. Y lo que es más importante, encajaba con la propia trayectoria de Pedro del Hierro. El diseñador original comprendió inusualmente pronto que la moda tenía que conciliar la fantasía con ropa real, y Aguayo ya había hablado anteriormente de su propia obsesión por no presentar «humo» en la pasarela, sino prendas que el cliente pudiera adquirir realisticamente. En sus mejores momentos, HANAMI respetó ese pragmatismo sin parecer ordinaria.
Entonces llegaron las flores.
Y, por supuesto, tenían que llegar. Hanami significa, literalmente, «contemplación de las flores», por lo que exigir una colección sin motivos florales resultaría bastante irrazonable. El problema no fue la referencia en sí, sino lo literal que acabó siendo. Los primeros toques botánicos y los motivos abstractos resultaban aceptables precisamente porque la colección ya había establecido un lenguaje más sutil a través de la textura, las capas y el color. Sin embargo, a medida que se ampliaba la sección floral, el susurro conceptual se hizo considerablemente más fuerte y menos interesante. Las flores de primavera no son precisamente un territorio inexplorado y, tras un comienzo tan sofisticado, varios estampados parecían la explicación de una idea que ya habíamos comprendido. La colección resultaba más sólida cuando Japón se plasmaba como impermanencia, envoltura y movimiento, y más débil cuando se convertía en imagen explícita.
A medida que el desfile avanzaba hacia la noche, se produjo una pérdida de disciplina similar. Las lentejuelas, los satines brillantes y algunas intervenciones más deportivas interrumpieron el equilibrio que habían acumulado los primeros looks. Las camisetas holgadas con lentejuelas, en particular, parecían pertenecer a otro contexto totalmente distinto; algunas superficies de satén reflejaban la luz con un brillo mate y de aspecto sintético que hacía que unas siluetas, por lo demás elegantes, parecieran más baratas de lo que se pretendía. Las joyas también resultaban, en algunos momentos, una distracción, añadiendo peso visual allí donde la ropa se beneficiaba de la sobriedad. Ninguna de estas decisiones arruinó la colección, pero, a lo largo de 70 looks, la diluyeron. Un desfile sobre detenerse a apreciar lo efímero podría haberse beneficiado, en sí mismo, de saber cuándo parar. La ironía resulta casi demasiado obvia.
Esa extensión es importante porque Pedro del Hierro no funciona como una micromarca experimental. Se trata de una de las marcas consolidadas de gran consumo de gama alta dentro de Tendam, un grupo que generó 1,47 mil millones de euros en ingresos en su último ejercicio fiscal; la división para adultos, que incluye a Pedro del Hierro, Cortefiel, Hoss Intropia, Slowlove y OOTO, creció un 7,8 % hasta alcanzar los 394,6 millones de euros. Por lo tanto, la casa tiene que lograr que el espectáculo conviva con el producto, lo cual no es tanto un obstáculo creativo como la propia contradicción sobre la que se construyó Pedro del Hierro. Aguayo y Miralles llevan dirigiendo las líneas de mujer y hombre en la pasarela desde el regreso de la marca a Madrid en 2018, tras dieciséis años de ausencia, y HANAMI demuestra por qué esta fórmula funciona: hay suficiente inteligencia comercial bajo la fantasía como para que gran parte de este armario pueda sobrevivir fuera del invernadero.
Así que no, HANAMI no es revolucionaria. No hay que felicitarla por descubrir Japón, la fluidez o las flores en primavera. Pero sí contiene algo más valioso que la novedad por la novedad: una sensibilidad genuina hacia la atmósfera, los materiales y el efecto emocional de la ropa. La primera mitad lo plasmó a la perfección; los tramos posteriores, en ocasiones, confundieron el adorno con el desarrollo. Aun así, Pedro del Hierro inauguró la Semana de la Moda de Madrid con una colección reflexiva, ponible y, cuando se resistía a la tentación de explicarse a sí misma, genuinamente elegante.
HANAMI alcanzó su máximo esplendor cuando nos invitó a detenernos.
Se volvió menos serena cada vez que pareció temer que nos aburriéramos mientras lo hacíamos.
ESCRITO POR FREDDY ESPINAL
