Adolfo Domínguez Primavera/Verano 2027
La colección Primavera-Verano 2027 de Adolfo Domínguez, también bautizada como Croma, comenzó con un vestido-pañuelo y, durante unos minutos, con una promesa considerablemente mayor de la que la colección acabaría por cumplir. Tiziana Domínguez la describe como una investigación sobre el color a través de la ciencia, la materia y la emoción: experimentos con tintes naturales, caleidoscopios de la infancia, objetos industriales recordados a través del color y tejidos seleccionados por la forma en que filtran y alteran la luz. La casa convirtió los pañuelos en vestidos, camisas y faldas; se superpusieron capas de organza, gasa, tafetán y tejidos arrugados para que el color, en teoría, cambiara según lo que hubiera debajo. El look de apertura captaba especialmente bien esta premisa. El tejido se entrecruzaba, se doblaba y caía alrededor del cuerpo en lugar de limitarse a cubrirlo, dando la impresión de que se había convencido a un cuadrado de tela para que se convirtiera en un vestido.
Por desgracia, Croma resulta mucho más emocionante en sus comunicados de prensa de lo que es en práctica.
Lo que vino después fue una cantidad ingente de ropa que me parece que ya he visto antes. Volvieron los amarillos pálidos. Volvieron los cortes holgados. Volvieron las americanas oversize. Lino, tejidos arrugados, transparencias, faldas asimétricas: todas las prendas perfectamente razonables para vender cuando la temperatura alcanza los treinta grados, pero lo simplemente razonable acaba convirtiéndose en un problema estético. Las superficies plisadas y arrugadas se adentraron en un territorio que Issey Miyake convirtió en todo un idioma tecnológico hace décadas; aquí, con demasiada frecuencia, parecían simplemente texturas de temporada. Hubo prendas que podrían pasar directamente de la pasarela a las tiendas sin necesidad de modificación alguna.
Desde el punto de vista comercial, eso resulta eficiente. Desde el punto de vista creativo, no es necesariamente un cumplido.
En varias ocasiones, la distancia entre el ready-to-wear de diseñador y el fast fashion se redujo hasta un punto que resulta incómodo.
Curiosamente, la línea masculina supo manejar esta moderación mucho mejor. La moda masculina puede beneficiarse de una cierta ausencia de intervención: un pantalón puede ser, sencillamente, un buen pantalón; una chaqueta holgada puede ganarse su lugar gracias a sus proporciones. En su mejor momento, Croma vestía al tipo de hombre cuya profesión podrías adivinar antes de saber su nombre. Un pintor. Un arquitecto. Había una creatividad funcional en los mejores looks —siluetas holgadas, capas translúcidas, volúmenes prácticos— que sugería un armario creado para hacer cosas, más que para exhibirse haciéndolas. Una prenda exterior transparente de color azul marino oscuro resultaba especialmente llamativa: lo suficientemente transparente como para dejar ver el cuerpo que había debajo, marcada con un «44» gráfico. Tenía ese toque especial que le faltaba a gran parte de la colección. De repente, la transparencia hacía algo con la persona que la llevaba. Ese look parecía diseñado. Quería ver mucho más de eso.
El color, que se suponía que era el protagonista, resultó ser una decepción aún mayor.
El amarillo mantequilla, el menta, el naranja, el lila, el beige, el marrón y los colores primarios atenuados se entremezclaban a lo largo de la colección, y la investigación de la casa sobre los pigmentos y la luz reflejada es auténtica. El equipo de diseño llevó a cabo talleres de tintes naturales; la geometría caleidoscópica inspiró los patchworks y los adornos; incluso colores industriales familiares —un cono de tráfico, una pelota de tenis, un estropajo— se incorporaron a la investigación como ejemplos de memoria cromática colectiva. Sin embargo, en la pasarela rara vez se percibieron como necesarios todos esos experimentos intelectuales. Las combinaciones de colores se repetían en lugar de acumular significado. Si tu tesis es que el color no existe de forma independiente, sino que se construye a partir de la luz, el material y la percepción, quiero que la ropa me haga replantearme lo que estoy viendo. Con demasiada frecuencia, simplemente volvía a ver amarillo. El reparto de modelos de diferentes edades ayudó: estas prendas podían pertenecer perfectamente a distintas generaciones, lo que reforzaba la utilidad práctica de la marca. Pero no se le puede pedir a la utilidad que cumpla con el rol de la innovación.
La moda femenina fue la que más se resintió por esa cautela.
No se vio ni un solo tacón —ni siquiera un atisbo de uno— y entiendo el argumento. La comodidad, la libertad de movimiento y una vida vivida a través de la ropa forman parte de la filosofía de Adolfo Domínguez. La firma que enseñó a España que «la arruga es bella» no tiene por qué convertirse de repente en Mugler. Pero hay una diferencia entre rechazar el artificio innecesario y negarse a alterar nada. Cuando los trajes oversize, los zapatos planos, los chalecos holgados y las capas ligeras aparecen colección tras colección, el «menos es más» empieza a plantear una pregunta incómoda: ¿cuánto menos hay que quitar antes de que simplemente haya menos? Adolfo Domínguez sigue teniendo una filosofía en torno a la naturalidad, comodidad y honestidad en los materiales, pero la filosofía y la identidad visual no se deben confundir. Se reconoce mucho más rápido en qué cree la marca, en lo que se reconoce su silueta.
De la nada, salió Pablo Alborán . Su presencia se convirtió de inmediato en uno de los momentos más destacados del desfile; la cobertura mediática hizo eco, como era de esperar. Recurrir a famosos no es un delito, y Alborán se veía perfectamente a gusto con la ropa. Mi problema es lo que ocurre cuando la presencia de famosos aporta a una colección el impulso que debería generar por sí sola. Una pasarela debería seguir funcionando aunque la persona famosa que desfilaba por ella ya no estuviera. Croma seguiría funcionando, sin duda. Simplemente no estoy seguro de si todo el mundo seguiría prestándole atención. Esa distinción es importante para una firma con cincuenta años de historia que se posiciona como moda de autor, sobre todo una cuyo negocio actual no se encuentra precisamente en una situación que requiera pánico creativo: Adolfo Domínguez cerró el 2025/26 con 139 millones de euros en ventas, su cuarto año consecutivo de beneficios, un aumento del 81 % en el beneficio neto y una red que abarca 54 países.
Asumir riesgos es un lujo que no todas las marcas pueden permitirse. Precisamente por eso es una lástima que una marca que ha alcanzado cierta estabilidad comercial opte repetidamente por no arriesgarse en lo absoluto. No le pido a Adolfo Domínguez que abandone al cliente que compra las piezas de lino elegante, los pantalones holgados o el práctico vestido de verano. Lo que pregunto es por qué a ese cliente no se le puede sorprender de vez en cuando. Croma contiene pruebas de que el equipo es capaz de hacerlo: la apertura con bufanda, la ropa de hombre azul marino transparente, algún que otro accesorio, los momentos en los que la organza transforma de verdad la silueta. Esos destellos efímeros hacen que el resto resulte más frustrante, no menos. La colección plantea, de forma bastante bella, la pregunta: ¿qué es el color?
Después de verlo, me hago otra:
¿Qué nivel de éxito tiene que alcanzar Adolfo Domínguez para poder permitirse el lujo de tomar un riesgo?
ESCRITO POR FREDDY ESPINAL
