Palomo Primavera/Verano 2027
A las ocho de la noche, La Rosaleda del Parque del Oeste estaba en pleno esplendor. Las rosas abarrotaban los senderos, mientras el cielo de Madrid se difuminaba en tonos dorados, violetas y azules. El otoño estaba tan cerca que se podía sentir, pero el verano aún no se había marchado del todo. Para una colección llamada Et in Arcadia Ego, era como anillo al dedo.
La frase evoca más muerte de lo que el paisaje sugería en un primer plano. En la obra de Poussin, The Arcadian Shepherds, Et in Arcadia ego introduce la mortalidad en el paraíso. Palomo trasladó esa perturbación hacia el deseo: una belleza estropeada lo justo para resultar interesante. Lo cual tiene sentido. La perfección nunca le ha resultado especialmente útil a Alejandro, a menos que alguien bello esté a punto de arruinarla. La ubicación aportó otra dimensión. El Parque del Oeste encierra parte de la historia queer de Madrid, trabajo sexual y el recuerdo de figuras como La Veneno. No calificaría el lugar explícitamente de homenaje sin que la marca lo indicara así, pero la historia no pide permiso a la hora de entrar en una conversación.
Para un décimo aniversario —y que MBFW la tratara como the belle of the ball de la temporada—la colección se resistió a la tentación más fácil: la nostalgia. Los códigos eran inconfundiblemente de Palomo —flores, plumas, sombreros, brocado— pero se habían trasladado a un terreno más oscuro. Los tonos pastel empolvados chocaban con el negro. La organza con tachuelas metálicas. El romanticismo, contaminado repetidamente por el punk. Esa contaminación evitó que la colección resultara delicada o sensata.
Las modelos no parecían seguras de sí mismas. «Seguras» es un término demasiado educado. Parecían insolentes. Sus rostros eran serios, su andar ligeramente descortés, y pisaban con fuerza, con la actitud de quienes eran los dueños del jardín y estaban francamente molestos de que estuviéramos allí. La música en directo intensificó esa sensación hasta que el desfile se volvió casi físico. Una mujer vestida de beige, con zapatos de tacón con plumas blancas y una melena castaña atrapada bajo una gargantilla blanca, parecía medio despierta, medio delirante. Parecía que tenía resaca y estaba algo somnolienta. Me gustó.
La secuencia hizo un excelente uso de la contradicción. Apareció un cuerpo masculino casi desnudo, ataviado con un chaleco de color coral pálido y calzoncillos, con los brazos cubiertos por largos guantes negros de cuero. La desnudez era bastante explícita, mientras que el cuero aseguraba no perder el erotismo. Poco después llegó una de las propuestas mejor construidas: una chaqueta ceñida a la cintura, con hombros marcados, cuello alto y una falda hasta la rodilla que se abría mediante una cremallera frontal que permitía a quien la llevara subirla o bajarla tanto como deseara. A continuación apareció un modelo pálido y de aspecto juvenil, vestido de blanco, que llevaba un collar de cuentas que, desde el público, se percibía casi como un rosario. Sexo, cuero, control… inocencia. Quizá Palomo no pretendía crear una narrativa teológica. Aunque la secuencia de la pasarela genera significado por sí misma. Tras dos propuestas cargadas de sensualidad, era difícil no interpretar a aquel chico vestido de blanco que llevaba algo parecido a un rosario como una comunión tras el pecado.
Por otra parte, Palomo volvió a demostrar que su particular inteligencia suele residir en los detalles superfluos. Un look totalmente rojo —traje, pantalones, guantes— resultaba lo suficientemente atrevido como para destacar dentro de lo monocromático. Una modelo con un vestido negro corto adornado con plumas y medias rojas llevaba una guitarra. La guitarra estaba de más. Y precisamente por eso es un buen look.
Ya habíamos captado el estilo punk por la ropa, la caminata y la música. El papel del instrumento, en este caso, era únicamente acentuarlo. Lo mismo ocurría con el modelo, con el buzzcut rosa, que llevaba flores de casi exactamente el mismo tono. Si le quitas el ramo, el look sigue funcionando. Si se lo dejas, la imagen se vuelve difícil de olvidar. Palomo entiende la diferencia entre lo que necesita un look y lo que lo hace inolvidable.
Esa línea fina que separa la opulencia del disfraz puede que sea su instinto más valioso. Es capaz de vestir a una persona con plumas, tachuelas, calzoncillos y un tocado maximalista sin que la persona que hay debajo desaparezca. La colección de Vivas Carrión lo dejó especialmente claro. Un modelo con pantalones cortos negros, botas altas y una chaqueta oscura desfilaba bajo una erupción de plumas blancas. Detrás de él venía una variante en azul empolvado. La combinación de piernas desnudas, botas, torso estrecho y plumas que se alzaban hacia arriba alargaba los cuerpos hasta que parecían —en pocas palabras— cisnes pavoneándose.
Al final, parecía que la naturaleza se había sumado al equipo de producción. Las flores habían florecido, el aire empezaba a cambiar y el cielo, a espaldas de las modelos, se difuminaba poco a poco en tonos cada vez más fríos de azul. Ningún escenógrafo puede recrear la llegada de septiembre, caracterizada por ir bajando un grado a la vez.
Sin embargo, lo que más me impresionó fue algo menos romántico que la puesta del sol: casi todo parecía vendible. La fantasía sobrevivió al desmontaje. La chaqueta roja no necesita los pantalones a juego. La falda de cuero se sostiene sin su chaqueta. Una camisa transparente, una prenda con tachuelas, un vestido de satén… Cada una de ellas tiene suficiente esencia de Palomo como para funcionar de forma independiente, sin que el cliente tenga que comprar el look de pasarela de pies a cabeza.
Eso es mucho más importante ahora que la marca entra en una fase más profesional: Rosella López se incorporó como CEO, Jan Andreu entró como inversor y miembro del consejo de administración, la empresa trasladó su centro de Posadas a Madrid, y la moda femenina se convirtió en un pilar oficial de un negocio que busca un mayor alcance internacional y una estructura comercial más coherente. El peligro es muy evidente. Un diseñador adquiere valor porque la gente se enamora de lo peculiar que hace; luego llega el crecimiento y lo peculiar se suaviza hasta convertirse en algo más fácil de vender.
Esta colección sugiere un enfoque apropiado:
No quites la opulencia.
Haz que la opulencia sea más fácil de vender.
Quizá ese sea el indicio más convincente de madurez. Hace diez años, Palomo contribuyó a ampliar las posibilidades de la moda masculina. Ahora, la tarea más difícil consiste en lograr que ese punto de vista sobreviva a la producción, a la expansión y a la rentabilidad sin perder la razón por la que la gente se interesa en primer lugar. Palomo es querido porque confiere dignidad a la extravagancia. Convierte la excentricidad en sofisticación sin despojarla de su esencia. Et in Arcadia Ego recuerda a Orlando sin imitarlo; permitió que el punk se colara en el romanticismo, el sexo en la inocencia y el cuero en el jardín. Bajo todo ese espectáculo había prendas con suficiente personalidad para valerse por sí mismas y suficiente coherencia para convertirse en una visión materializada con éxito.
A sus diez años, Palomo ya no necesita demostrar que es capaz de evocar un sueño.
Ahora tiene que demostrar que ese sueño puede sobrevivir al convertirse en negocio.
ESCRITO POR FREDDY ESPINAL
