NARANJO Primavera/Verano 2027
Treinta y siete looks y ni un solo estampado.
ONDINE , de Ernesto Naranjo, demostró que cuando la confección es lo suficientemente interesante, el tejido no necesita un gráfico impreso sobre él para llamar la atención. El lima se disolvía en lila, el verde azulado en azul plateado, el albaricoque en rosa empolvado. El color parecía suspendido en el interior de la tela. Incluso el peinado de las modelos presentaba manchas de pigmento que contrastaban con labios de rojo brillante. Pera. Lichi. Kiwi. La colección tenía aspecto comestible.
El nombre explica la liquidez. ONDINE se concibe en torno a la materia en movimiento: el satén de seda, la organza y el tul se retuercen, se superponen y se deslizan alrededor del cuerpo, mientras que la gravedad completa parte del diseño. Naranjo cita a Ann Veronica Janssens, Rachel Whiteread y Franz Erhard Walther, artistas que se ocupan, de formas muy diferentes, de la percepción, la ausencia, la materia y la relación del cuerpo con el espacio. Sería fácil sepultar una colección bajo referencias como esas. Ernesto consiguió hacerlas respirar.
La tela rara vez permanecía donde uno esperaba verla.
Se acumulaba a la altura de la cadera. Caía desde un hombro. Quedaba suspendida y alejada del cuerpo. Varias faldas parecían apoyarse en una estructura oculta que sostenía cantidades de tejido hacia fuera antes de permitirles caer, creando volumen y drapeado. Tiras finas de tul cruzaban el torso. Los flecos se movían delante del cuerpo. Las mallas rompían la dulzura de unos vestidos primaverales que, de otro modo, habrían resultado meramente delicados.
La ropa exigía movimiento porque el movimiento formaba parte del diseño.
El drapeado puede convertirse en una forma sumamente sofisticada de hacer muy poco. Basta con envolver un cuerpo delgado con suficiente seda para que la tela, como de costumbre, halague al diseñador en su nombre. Ernesto se merece algo más que eso. El ojo puede seguir el recorrido de la tela para comprender por qué cae donde lo hace, qué nudo redirige y por qué un volumen se hunde mientras otro se suspende.
Los looks 4, 30 y 32 despertaron un recuerdo mucho menos intelectual. Casi todo el mundo —le importe o no la moda— se ha envuelto alguna vez en una manta, le ha hecho un nudo vagamente en cualquier sitio y lo ha llamado un vestido. Bajo toda esa tela, se puede sentir esa nostalgia que surge de los recuerdos de la infancia.
Quizás eso sea lo más encantador de la colección.
Las mantas evocan el sueño, la intimidad y la infancia. El prêt-à-porter primavera/verano evoca la exposición, el movimiento y el calor. ONDINE permite que esas sensaciones coexistan dentro de una misma prenda.
La excentricidad de los sombreros refuerza ese argumento. Parecen almohadas que, de alguna manera, han emigrado hacia arriba y se han posado sobre la cabeza. Por otra parte, los adornos esculturales inspirados en medusas, anémonas de mar y otros cuerpos marinos parecen brotar de los hombros y el torso.
Ahí es donde la colección se vuelve considerablemente más sofisticada de lo que su belleza inicial sugiere.
La paleta podría haberse decantado fácilmente por la dulzura. En cambio, la confección no dejaba de interferir. El lila se anudaba en lugar de llevarse de forma sencilla. El verde pálido se extendía en diagonal. La malla se asomaba bajo la seda. Los flecos daban a las superficies impecables un carácter ligeramente experimental. Por un momento pensé en la colección de Primavera 2012 de Maison Margiela: las sedas sueltas, el tejido desplazado, la sensación de que el acto de vestirse quizá siguiera ocurriendo incluso cuando las modelos ya estaban caminando. Estas dos colecciones se sienten como dos mujeres de una misma familia.
Su formación hace que su habilidad técnica no resulte sorprendente. Un grado y máster en Central Saint Martins; beca Alexander McQueen; parte del equipo de alta costura y prêt-à-porter de Maison Margiela bajo la dirección de Galliano; y posteriormente Balmain con Olivier Rousteing. Su formación se refleja en la convicción de que la propia construcción es el principal atractivo. Quizás Margiela se impregna de esa disposición a desplazar y reconfigurar el tejido. Pero el color, la suavidad y esa sensualidad casi alegre son propios de Ernesto.
De vez en cuando me venían a la mente las colecciones de Ann Demeulemeester Primavera 2007 y de Rick Owens Primavera 2004: la primera, por su sofisticación natural; la segunda, por sus envolventes prendas vaporosas y la inesperada viveza de los colores. Las referencias solo son útiles hasta que la ropa consigue independizarse de ellas.
ONDINE, lo consigue.
En cuanto al soundtrack... tambores, trompetas, ritmo con alma. Nada lánguido. Nada aburrido. Nada más que diversión. ¿Y acaso no es eso desesperadamente esencial en una época tan miserable como esta? La palabra «diversión» suele tratarse como si restara seriedad al diseño. La diversión es difícil cuando las prendas son técnicamente ambiciosas; una decisión equivocada y la exuberancia se vuelve infantil. Ernesto supo caminar sobre esa línea tan fina.
También existe una razón empresarial para prestar atención a lo que ocurrió aquí.
Ernesto fundó la firma en 2018 y todavía opera a una escala considerablemente menor que el reconocimiento que rodea su trabajo. La producción sigue arraigada en el sur de España y el negocio ha dependido en gran medida de pedidos a medida y de clientes privados. Mientras tanto, el reconocimiento institucional continúa acumulándose: cuatro veces finalista del Vogue Fashion Fund, el reconocimiento de Fashion Trust Arabia y prendas llevadas por mujeres con la suficiente visibilidad como para convertir a un diseñador emergente en un referente internacional de la noche a la mañana.
La destreza artística ha crecido más rápido —mucho más rápido— que la empresa.
Es posible que, con el tiempo, esa escala vaya más allá del mundo de la moda. Ernesto ya imagina una casa capaz de expandirse al interiorismo, la arquitectura y otras disciplinas creativas, incluso una que, con el tiempo, pudiera hablar sin su fundador. Resulta sorprendentemente fácil imaginar un ecosistema Naranjo: el mismo instinto que actualmente organiza el color, el material y el volumen en torno al cuerpo podría organizar de forma igual de convincente objetos, salones y entornos.
Eso otorga a esta colección una importancia particular. Ernesto ya ha hablado anteriormente de ir más allá de la percepción que se tiene de él como diseñador de eventos, y ONDINE hace visible esa evolución. Hay vestidos, sí, pero también tops, faldas, conjuntos de dos piezas y prendas cuya identidad perdura más allá de la alfombra roja. No está simplificando el lenguaje para hacerlo comercialmente accesible. Está ampliando el abanico de contextos en los que ese lenguaje puede existir.
Esa es la dirección correcta.
A menudo se aconseja a marcas jóvenes que sean más accesibles, cuando lo que realmente necesitan es ser más atrevidas. La facilidad destruye con frecuencia la razón por la que alguien se interesó en primer lugar. La personalidad le da a la idea un lugar donde ir. El trabajo de Ernesto tiene un lugar donde ir. La prueba más clara es lo poco que esta colección dependió de trucos superficiales. Quita el desfile. Quita la música. Quita todo. Y nos quedamos con prendas con potencial comercial. La moda se ha vuelto excepcionalmente buena a la hora de colocar un gráfico interesante sobre una prenda poco interesante. Ernesto se niega en gran medida a reducirse a eso.
Dejemos que el sudor y las lágrimas detrás de la confección vuelvan a ser lo más interesante de la moda.
Quizás por eso salí sintiéndome inesperadamente conmovido. La crítica dedica —o solía dedicar— mucho tiempo a diagnosticar la mediocridad, la pereza y la cobardía. La moda digna puede tener un efecto totalmente distinto. Puede devolverte a una de las primeras razones por las que la moda en sí importa: el placer de envolver el cuerpo en tela y descubrir que un nudo, un pliegue o un color pueden cambiar cómo nos sentimos.
ONDINE demuestra entender esa necesidad humana.
Ernesto ya ha alcanzado tal nivel como artista que el término prometedor se le queda pequeño. Lo que le procede es la fase de condensación que se forma entre el reconocimiento y la escala: las pruebas y tribulaciones por las que atraviesa el lenguaje de un artista antes de ser comprendido por las masas.
Me emociona observar ese proceso.
Algo en esta colección hace que esa fase parezca efímera.
ESCRITO POR FREDDY ESPINAL
