Antonio Del Canto Primavera/Verano 2027
Antes de que saliera el primer look, el Nocturno n.º 20 de Chopin resonaba por todo el espacio. Su sonido suavizaba el ambiente, creando una atmósfera íntima: melancolía, vulnerabilidad y privacidad. Teniendo en cuenta que Dress Up Spring 2027 se articula en torno al ritual de vestirse —ese intervalo entre estar a solas y luego hacerse visible ante el mundo— fue una forma inteligente de situar al público en la frecuencia emocional de la colección antes de que comenzara. La premisa oficial de Antonio gira en torno a ese umbral: el tocador como un altar, rodeado de perfumes, joyas, flores y espejos, mientras la identidad aún se está forjando.
Desde el primer look, el negro y el blanco se encontraron al instante.
Esa contraposición resultó útil porque la paradoja se convirtió en uno de los códigos recurrentes de la colección. Frágil y rígido. Seda y cuero. Vestirse y desvestirse son, técnicamente, acciones opuestas, pero ambas requieren la misma intimidad.
Luego llegó la primera lágrima.
Las lágrimas en esta colección se desprendían de collares. Se deslizaban por la cintura. Aparecían en la espalda y el torso, cambiando de lugar con tanta frecuencia que el objeto nunca se reducía a un logotipo.
Un vestido negro en particular presentaba varias capas de falda antes de caer recto hasta el suelo, dejando al descubierto la parte central del abdomen. Una gota de color azul pálido y translúcido descendía hacia el ombligo como un hermoso signo de puntuación. Antonio describe estas piezas de cristal de Murano como rastros de perfume o lágrimas congeladas.
Dress Up aclara algo que ya estaba presente en el trabajo de Antonio. La temporada pasada, Vertige exploraba los estados alterados de conciencia —insomnio, disociación, delirio e inestabilidad entre la vigilia y el sueño— a través de materiales translúcidos, proporciones distorsionadas y siluetas etéreas. Aquí, la vulnerabilidad se ha acercado más al ámbito terrenal. Vertige se preguntaba qué le ocurre al cuerpo cuando la conciencia se vuelve inestable. Dress Up se pregunta qué le ocurre a la identidad frente al espejo cinco minutos antes de salir de casa.
El resultado es una colección mucho más humana.
En un momento dado, una modelo se ajustó, literalmente, su top de encaje blanco.
Que fuera coreografía o simple necesidad es irrelevante. Se sintió completamente adecuado. La colección se centra en la ropa antes de que se haya completado el acto de vestirse, y de repente ahí estaba ese acto fallando —o completándose— frente al público.
A Antonio le gustan las flores.
No me convencen del todo todas las variaciones presentadas.
Las flores esculturales de la colección están realizadas en hierro forjado, con la intención de contraponer algo permanente y firme contra algo efímero y delicado. Conceptualmente, perfecto. Visualmente, su acabado rígido llegaba a parecer en ocasiones casi sintético en comparación con la suavidad del tejido que las sostenía. La intención no elimina automáticamente un choque visual. Si el objetivo era crear tensión, objetivo logrado; simplemente, no siempre me gustó el material utilizado para provocarla.
Un amplio vestido celeste lo demostraba a la perfección. Cuatro flores confeccionadas con el mismo tejido que el vestido adornaban su centro, mientras que una generosa cola se extendía tras la modelo. Nada parecía haber caído sobre la prenda desde otro lugar. Incluso los zapatos de tiras se mantenían dentro de su misma gama cromática. La diferencia es clara: una flor interrumpe el vestido; otra coquetea con él.
Un look coral pálido me hizo pensar, lo pretendiera Antonio o no, en El nacimiento de Venus. No literalmente. La modelo no imitaba a Botticelli. Pero un brazo se elevaba con una gracia particular de quien sabe que está siendo observado; la translucidez caía alrededor del cuerpo como una capa; una lágrima iridiscente descendía desde el pecho hacia el estómago; mientras que la piel quedaba al descubierto entre la suavidad del tejido y la claridad de los tacones.
Venus siguió entrando en mi visión periférica durante todo el desfile. Quizá por la paleta acuática. Quizá por los colores suaves y difuminados. Quizá por la forma en que la seda parecía haberse colocado una y otra vez sobre cuerpos que acababan de salir de algún lugar desconocido. Las modelos eran de aspecto atlético y definido, lo que impedía que la sensualidad se volviera lánguida.
Entonces Antonio vistió a una de ellas de cuero marrón.
Después de tanta suavidad, el aspecto del cuero daba la impresión de armadura. Su torso era más resistente, su tejido menos dispuesto a ceder. Vestirse, al fin y al cabo, no es solo un acto de seducción o de expresión. Es un mecanismo de defensa. Decidimos qué cubrir antes de salir de casa por razones personales. Una prenda puede preparar a quien la lleva para ser mirado, protegiendo precisamente aquello que no quiere que se vea.
Eso hacía que el cuero fuera algo más que una pausa visual. Representaba la otra posibilidad psicológica que encaja en la premisa de la colección.
En el extremo opuesto estaba un vestido de seda celeste con dos tiras de tela que se cruzaban en la cintura.
La seda se ceñía al torso con suavidad; el diseño cruzado perfilaba el cuerpo, dejando que el movimiento completara lo que el corte había iniciado. Por la espalda, se abría. En movimiento, se ceñía al cuerpo. La sensualidad aquí no se consiguió únicamente a través de la desnudez, sino a través de la relación entre la tela y la anatomía.
Esos momentos de seda fluida me llevaron ocasionalmente al Dior de la era Galliano: a aquellos años en los que la seda cortada al bies, el encaje, la lencería y el cuerpo expuesto parecían capaces de vestirse unos a otros. La colección primavera 2002, por ejemplo, incluía vestidos de seda cortados al bies y prendas transparentes; la colección otoño 2000 terminó con encajes en lencería rosa y negra. La asociación solo resulta útil hasta cierto punto. Las lágrimas de cristal de Antonio y su fijación por el umbral psicológico entre lo privado y lo público dan a su suavidad un propósito diferente.
Hay otro recuerdo aquí: la colección de Jean Paul Gaultier primavera 1997, donde las modelos se vestían, desabrochaban y modificaban las prendas mientras desfilaban. Gaultier abordó el acto de vestirse casi como una travesura. Antonio, en cambio, lo abordó como una muestra de vulnerabilidad.
Por otra parte, no todos los colores encajaban con el resto con la misma naturalidad.
El look amarillo empolvado captó el volumen, pero no tanto el ambiente emocional de la paleta que lo rodeaba. Algunos looks presentados en rosa brillante encajaban en esa misma categoría. En contraste con el negro, el marfil y los azules de ensueño, se sentían menos como una intensificación que como una interrupción, como si alguien hubiera abierto otro cajón del armario a mitad de vestirse.
Los azules nublados estuvieron entre lo mejor del desfile. También los vestidos cortos. Una versión pálida combinaba encaje oscuro sobre fondo blanco con gran delicadeza. Otro minivestido en plateado-celeste lucía una gota de cristal grande en el pecho, con la tela pliegada alrededor de ella formando algo parecido a un lazo.
Y entonces, desde la distancia, apareció la mujer de blanco.
La luz del sol incidió sobre la modelo antes de que pudiera ver bien los detalles de su vestido y, durante unos segundos, mientras se acercaba, parecía un cuerpo de luz que poco a poco iba adquiriendo forma humana.
A medida que se acercaba, la prenda se volvía más compleja. Los flecos partían del cuello, se dispersaban alrededor del torso, se concentraban en la cintura y luego caían como una cascada. Como todo era blanco, la textura tenía que desempeñar el papel que normalmente desempeña el color.
Y mientras caminaba...
Los flecos cubrían los pezones y, acto seguido, los descubrían.
Ocultos y expuestos.
De repente, la colección encapsuló todo su argumento en un solo vestido.
La desnudez es algo íntimo. Vestirse es algo íntimo. Desvestirse por igual. En este caso, la prenda se desplazaba repetidamente por el cuerpo, oscilando entre esas dos condiciones con cada paso que la modelo daba. No estaba ni totalmente cubierta ni explícitamente descubierta. La ropa se iba vistiendo y desvistiendo mientras estaba puesta.
Solo puedo decir… chef's kiss.
Además, puso de manifiesto una de las pocas contradicciones del desfile, más allá de la ropa. La música que acompañaba el desfile se volvía, en ocasiones, propia de un videojuego. No estaba mal. Simplemente parecía encajar mejor con una colección más superficial que la que estaba viendo.
Inevitablemente, existe una pregunta que espera respuesta…
La firma se fundó en 2023 y Dress Up marca la incorporación de Antonio al calendario principal de la MBFW tras dos presentaciones previas en EGO. La marca sigue definiéndose como una pequeña empresa independiente que produce principalmente prendas por encargo y a medida, con ventas directas por Internet y citas privadas en su atelier.
Por lo tanto, tras tres años al frente de la marca, Antonio ya se enfrenta a la cara menos romántica de la moda: convertir el reconocimiento en un negocio.
Esta colección ofrece una posible respuesta. Sus elementos más llamativos —flores, colas y volúmenes— encajan de forma natural en la habilidad de crear imágenes que toda marca emergente necesita. Pero, más allá de eso, hay vestidos, prendas cortas y trajes de noche capaces de trasladar ese mismo lenguaje al armario de cualquiera. El crecimiento dependerá menos de hacer que las prendas sean más discretas que de decidir qué aspectos de la estética de la marca pueden repetirse sin volverla ordinaria.
Ropa ordinaria ya hay suficiente. La tarea de Antonio es hacer comprable lo extraordinario.
Dress Up sugiere que empieza a comprender esa distinción.
Su mayor fortaleza no es que haya construido un concepto elaborado en torno al acto de arreglarse. La moda adora conceptos elaborados. A veces, mucho más que la ropa. El logro radica en que, en sus mejores momentos, Antonio hizo visible esa idea en el comportamiento humano: la ropa que se ajusta, la tela que recorre la cintura o un pecho que aparece y desaparece bajo el fleco.
Vestirse y desvestirse es uno de los actos más ordinarios que hacemos.
Antonio del Canto consiguió que mereciera la pena verlo.
ESCRITO POR FREDDY ESPINAL
