Isabel Sanchís Primavera/Verano 2027
El desfile comenzó con diferentes variaciones de la misma camisa blanca de seda, de corte muy definido, que variaban principalmente en función de la falda que la acompañaba. ¿Bonito? Sí. ¿Comercialmente inteligente? Sin duda. El escote alargaba el cuello, estilizaba el torso y confería al cuerpo ese toque refinado de Isabel Sanchís, en el que se realza la feminidad sin reducirse al cliché. Me imagino que se venderá muy bien. Aun así, durante varias salidas, la colección pareció expresarse muy por debajo de su potencial.
Entonces empezó a despertar.
Resultaba agradable observar esa progresión. El calzado ayudó. Muchos lucían extrañas explosiones botánicas alrededor del pie —entre una flor, un organismo marino y unos flecos— que se movían al ritmo de las modelos. Isabel ya trabaja mucho con el volumen, el drapeado y la construcción, por lo que tenía sentido ampliar ese lenguaje hasta abajo. Más tarde, esos elementos se trasladaron a las cinturas y los dobladillos, convirtiendo en ocasiones el bajo de una falda en algo parecido a un plumaje floral.
Los pendientes tipo candelabro eran igual de maximalistas. Oí que la persona a mi lado no estaba de acuerdo. Yo sí.
Eran pesados, sin duda alguna, pero el peso no es sinónimo de exceso cuando la prenda puede soportarlo. Un vestido en tonos esmeralda, acompañado de piedras de un verde similar, resultaba especialmente armonioso. Los pendientes ayudaban a diferenciar un look de otro sin entrar en conflicto con la propia colección.
Hubo un look completamente blanco que estuvo cerca de convencerme.
El top de encaje parecía casi pegado al cuerpo, dejando la espalda completamente expuesta, mientras que un cuello de encaje con volantes enmarcaba maravillosamente el cuello. El encaje es un material muy sobreutilizado. La moda ya le ha exigido casi todo. En este caso, resultaba sorprendentemente fresco. Luego, alguien ató un pañuelo de seda estampado en la cintura.
No.
El encaje ya tenía su propia inteligencia visual. El estampado introducía otro lenguaje innecesario. Si la bufanda tenía que existir a toda costa, que fuese blanca habría bastado. La sofisticación consiste, en ocasiones, en saber cuándo la prenda ya ha dicho lo que tenía por decir.
Por otra parte, un vestido celeste se fruncía a la altura del vientre mediante dos cintas de color rosa pálido anudadas cerca del ombligo.
Los adornos plateados del escote reaparecían sutilmente en los detalles centrales, mientras que los pendientes contribuían al efecto brillante. La seda se ceñía tanto al cuerpo que los pezones se asomaban por debajo de la tela.
Hubo varios momentos en los que la colección se acercó al estilo Gatsby. Flecos metalizados, bordados translúcidos, lazos largos y movimiento. Para una casa de moda cuyos clientes acuden en busca de atuendos para bodas, galas y ocasiones especiales en las que llamar la atención es, literalmente, parte del objetivo, ese estilo encaja perfectamente.
Al otro lado del espacio, un vestido azul claro explotaba desde la cintura hacia abajo en unas ásperas figuras de pluma. De pie, era bonito; al caminar, la falda empieza a respirar.
Y justo enfrente de ella se encontraba una modelo de piel oscura vestida en un tono discreto terracota, cuyo vestido presentaba detalles que se acercaban al azul de la otra prenda. La piel y la tela casi intercambiaban sus paletas de colores: piel pálida contra azul, piel morena contra coral, y cada color aparecía en algún lugar del look de la otra mujer. Durante varios segundos se miraron una a otra, lo que convirtió ese momento en una de las mejores composiciones del desfile.
Más tarde volvió a ocurrir. Una modelo llevaba una falda azul claro de tres capas, cada uno de cuyos dobladillos estaba ribeteado con el mismo fleco metálico con el que estaba confeccionada la parte superior.
Frente a ella, una organza de color rosa pálido se extendía hacia atrás formando una cola larga. La disposición final en las plataformas dejó claro que este tipo de diálogo era intencionado: las modelos se agrupaban en función de familias visuales, en lugar de limitarse a alinearse para recibir aplausos.
Un vestido floral confeccionado con capas de tela casi ingrávida aportaba otro tipo de volumen. Rara vez disfruto un estampado floral por el simple hecho de ser flores, pero este se sentía menos gráfico que delicado.
Dale la vuelta a una rosa y exagera los pétalos hasta convertirlos en una falda: ese era, más o menos, el efecto. La modelo lo entendió a la perfección. Clavícula al descubierto, postura serena, movimientos controlados. Transmitió la fantasía sin que el vestido tuviera que dar ninguna explicación.
A partir de entonces, la colección adquirió un carácter más tecnológico.
Ahí fue donde me perdió.
La propuesta oficial retoma prendas históricamente vinculadas a la expresión y la liberación de la mujer, como los bloomers y los corsés, y reconstruye la corsetería mediante impresión 3D. En teoría, esta continuación de experimentación técnica de la casa tiene sentido: la colección Otoño/Invierno 26-27 ya había impulsado a la marca hacia prendas iluminadas, estructuras esculturales y una de las colecciones más ambiciosas desde el punto de vista técnico de su trayectoria.
No todo lo que se demuestra técnicamente resulta visualmente convincente.
Las piezas moldeadas a partir de moldes corporales me parecieron más familiares que futuristas. La moda lleva décadas retomando el tema de la coraza, desde los moldes corporales de Yves Saint Laurent y Claude Lalanne de 1969 hasta Tom Ford y muchos más. Las versiones de Isabel me parecen más piezas de pasarela que prendas deseables: sin duda, son ambiciosas desde el punto de vista tecnológico, pero también resultan un poco efectistas y considerablemente menos elegantes que el resto de la colección.
La sección blanca resolvió ese problema. En este caso, esa misma ambición técnica se tradujo en diseño, en lugar de una simple tendencia pasajera.
Las anchas franjas de flecos blancos se veían interrumpidas por hilos metálicos más finos. Las espaldas cobraron tanta importancia como las partes delanteras. Un look casi andrógino presentaba volúmenes esculturales que surgían de la parte baja de la espalda, con un toque de experimentalismo suficiente como para resultar contemporáneo. Toda la sección parecía un distrito en sí misma de Los Juegos del Hambre. Todo carecía de color, era sobrio y, extrañamente, futurista.
El movimiento final volvió a lo que Isabel sabe hacer: vestir a las mujeres para ese momento en el que se espera que todos los presentes se fijen en ellas por segunda vez.
El look en tonos burdeos-violeta intensos resultaba logrado. La seda se deslizaba sobre los pantalones, mientras que el encaje quedaba a la vista alrededor del busto, sujeto con un pequeño trozo de tela a juego. El nudo era clave. Hacía que la parte superior del cuerpo pareciera cerrada, rematada, casi como un regalo esmeradamente envuelto. Otro vestido negro plissé no necesitaba más.
Un panel grueso metalizado que atravesaba el torso competía con los pliegues, que ya llamaban bastante la atención. Tanto el plisado como el brillo metalizado son texturas muy marcadas. No hacía falta que compitieran por destacar al mismo tiempo.
La banda sonora adolecía de un problema similar. Skyfall y Ride entendieron la ropa. Ambas transmiten peso, dramatismo y una densidad emocional cinematográfica digna de prendas tan elaboradamente confeccionadas. Training Season y Nothing Breaks Like a Heart llevaron al público a un terreno más genérico. El problema no era la música pop. Era la coherencia. Una banda sonora, al igual que un pendiente o dobladillo de un vestido, forma parte de la colección.
Isabel Sanchís y Paula Maiques dirigen ahora una casa de moda presente en más de cuarenta países, basada en la precisión, el volumen, los bordados y las prendas de gala elaboradas. A estas alturas, ya no necesitan demostrar que son capaces de confeccionar un buen vestido. Producir belleza es lo mínimo. El reto más interesante es evitar que esa belleza se vuelva predecible.
La colección Primavera/Verano 27 triunfó siempre que la técnica estaba al servicio del movimiento, la feminidad y la presencia. El encaje que parecía cobrar nueva vida. La seda que apenas cubría el cuerpo que se ocultaba bajo ella. Dos mujeres enfrentadas a través del color. Una falda que se volvía infinitamente mejor en cuanto empezaba a moverse. No se trataba de demostraciones tecnológicas.
Eran prendas que hacían lo que toda buena prenda debe hacer.
Conseguir que el ojo se detenga un poco más.
ESCRITO POR FREDDY ESPINAL
