El circo detrás de Demna Gvasalia
He visto el último desfile de Gucci Primavera mientras corría en la cinta, exactamente a las 14:00 h, en el mismo momento en que se estrenó. El momento no podría haber sido más oportuno: cada silueta agresivamente ajustada, cada tanga exagerada, cada intento de «ironía sexual» me provocaba una mezcla de vergüenza ajena y repugnancia. Sin embargo, curiosamente, me sirvieron de combustible. Me empujaron a esforzarme más, alargaron mis zancadas e hicieron que la cinta me pareciera menos un ejercicio y más un momento en el que uno suda para expulsar lo absurdo del lujo contemporáneo. El trabajo de Demna funciona como una especie de cardio para el intelecto… agotador, irritante, pero perversamente estimulante. El cambio es innegable. No de la forma grandiosa que acompañó la llegada de Tom Ford en los años noventa, cuando la casa resurgió como creadora de sensualidad aterciopelada, sino como darse cuenta a mitad de una fiesta de que el anfitrión se está riendo de los invitados en lugar de con ellos. Las referencias a la era de Ford son inconfundibles: g-strings a la vista, la sensualidad de los 90, la presencia de Kate Moss cerrando el desfile como un fantasma de la época dorada de Gucci. Sin embargo, lo que debería resultar erótico se percibe más como una parodia.
Demna ha construido su carrera sobre el arte de la provocación. En Balenciaga, perfeccionó una fórmula que transformaba lo banal en espectáculo: bolsas de IKEA que se vendían por miles, prendas diseñadas para parecerse a los restos de la vida cotidiana y una campaña en la que participaban niños que recordaba al sector lo delgada que puede ser la línea entre la provocación y lo grotesco. La broma, por supuesto, es siempre su objetivo. Lo que hace que su llegada a Gucci resulte tan inquietante es que la casa se ha basado históricamente en la filosofía opuesta. La casa construyó su legado sobre la artesanía florentina, el glamour italiano y la idea de que la belleza en sí misma podía ser una forma de poder. Frida Giannini, a menudo subestimada por la crítica, mantuvo precisamente ese equilibrio: un Gucci glamuroso sin caer en la caricatura.
La nueva colección intenta resucitar el erotismo del pasado, pero lo que surge en su lugar se asemeja más a lo vulgar. Las siluetas se ceñen con una explicitud casi banal, el estilismo tiende a lo deliberadamente hortera y el ambiente se asemeja en ocasiones a una simulación de la «365 party girl». Una chica que lleva un sujetador de Gucci comprado en Vinted, mientras se mete poppers con su mejor amigo gay antes de publicar toda la noche en Instagram a las 3:17 de la madrugada. Huelga decir que esta misma chica está viendo tutoriales de TikTok sobre cómo parecer «rica» por menos de 50 dólares en el asiento trasero de un Uber Black. Qué irónico.
Es probable que Demna argumentara que esto es intencionado, que la ropa está pensada para reflejar el ecosistema de la cultura moderna. Sus desfiles se asemejan a exposiciones pobladas por personajes: el influencer que confunde la visibilidad con el buen gusto, el editor que viste como si fuera una tesis visual o el chico de discoteca que ha heredado un fondo fiduciario y se considera a sí mismo un rebelde que va en contra de las reglas que construye la sociedad. En ese sentido, el desfile funciona como un meme plasmado en prendas. Si un diseñador trata constantemente la moda como una broma, al final su ropa misma termina siendo el chiste.
Es difícil ignorar que precisamente por eso Kering lo contrató. Las recientes turbulencias de Gucci les hicieron creer que necesitaban no solo un diseñador, sino alguien capaz de atraer tráfico. Demna se destaca precisamente en eso. Parece entender los mecanismos que hay detrás de la viralidad mejor que la mayoría. La casa no contrató a un creativo que innovara su legado… contrató a un creador de algoritmos. Lo que más me preocupa es que Demna solo diseña para una marca. Convirtió a Balenciaga en un reflejo de su anterior marca, Vetements, y ahora existe la sospecha de que Gucci podría convertirse simplemente en una versión de Balenciaga en tela italiana. Es como si un DJ pinchara el mismo set en diferentes discotecas e insistiera en que se trata de un nuevo beat.
No es difícil imaginar que Demna acabe compartiendo un espacio conceptual con Olivier Rousteing, otro diseñador cuya estética solía basarse en el espectáculo, el volumen y una visibilidad implacable. Nada de esto sugiere que Demna sea incompetente. Al contrario, tiene una habilidad extraordinaria para transformar las absurdidades de la cultura actual en un producto. Pero la brillantez y la vulgaridad siempre han coexistido muy cerca, y Gucci está caminando actualmente por esa línea.
Demna, como cabe suponer, prefiere observar desde el otro extremo de la habitación, esbozando una leve sonrisa, como si sus colecciones fueran el preludio de un chiste que solo él entiende del todo.
ESCRITO POR FREDDY ESPINAL