El noventa y nueve por ciento
No me gusta repetirme, lo cual hace que las secuelas me resulten bastante inconvenientes.
Hace seis meses, en El uno por ciento, ya abordé la evidente contradicción que supone plantear una crítica a la riqueza extrema desde el seno de la Semana de la Moda de París. La ironía no ha desaparecido, ni el sector del lujo ha desarrollado conciencia. Ya dije lo que tenía que decir entonces. No veo razones para tratar el mismo caso.
Lo que ha cambiado es el acusado.
Para Otoño 2026, Matières Fécales vistió a quienes son dueños del mundo. Para Primavera 2027, Hannah y Steven vistieron a todos los que tienen que vivir en él.
El uno por ciento se basaba en la singularidad: una sola clase social, un arquetipo grotesco, un retrato del poder cada vez más deformado. El noventa y nueve por ciento se inclina hacia la pluralidad y se comporta en consecuencia. Noventa y cuatro modelos desfilaron en una procesión de edades, cuerpos, razas y personalidades, desde trajes a medida hasta trajes de noche, conjuntos desgastados y enormes volúmenes nupciales. Había madres, mujeres embarazadas, bellezas convencionales y personas a las que la moda solía fingir que no existían. No se trataba simplemente de la «diversidad» —una palabra tan usada que ya casi no significa nada—, sino de la presencia. ¿A quién se le permite formar parte de la imagen? ¿Quién tiene derecho a la grandeza? ¿Quién tiene derecho a la fantasía?
Noventa y cuatro looks son mucha democracia.
A veces, demasiado. La colección confundía en ocasiones la pluralidad con la acumulación, y una selección más implacable habría permitido que ciertas ideas golpearan con mayor fuerza. No todas las prendas tenían por qué sobrevivir a la revolución. Sin embargo, este exceso también reveló algo que resultó menos convincente la temporada pasada: la firma está empezando a desarrollar una silueta que sigue siendo identificable una vez que se eliminan las prótesis y la crítica social.
La silueta hourglass no dejó de transformarse.
Las cinturas se comprimían hasta alcanzar casi un aspecto hostil, para luego liberarse en hombros afilados, caderas abultadas, peplums salientes y faldas de una circunferencia casi arquitectónica. En trajes blancos, negros, volantes azules y vestidos enormes, el mismo cuerpo reaparecía una y otra vez en diferentes estados de deformación. Obviamente, la figura de reloj de arena no es algo que puedan reclamar como propio; la moda lleva siglos torturando fabulosamente a las mujeres para que adopten esa forma. Pero esta alteración concreta de la misma —el torso alargado, la cintura marcada y las extremidades desproporcionadamente hinchadas— es cada vez más propia de Matières Fécales.
La colección también resultó considerablemente más bella de lo que su premisa exigía. Las chaquetas de corte estricto se desvanecían en bordes deshilachados. Las telas vaporosas se ceñían al cuerpo antes de romperse en volantes. El tul se acumulaba formando volúmenes casi ceremoniales. Las plumas alternaban entre algo angelical y algo recién matado. El blanco, el marfil y el negro dominaron gran parte del desfile antes de que los azules vaqueros, los amarillos y los rojos progresivamente intensos alteraran esa sobriedad. En lugar de limitarse a cambiar de color, las prendas parecían cambiar de estado: inmaculadas, desgastadas, hinchadas y, finalmente, inflamables.
Un vestido marfil me llamó especialmente la atención. Su cuerpo asimétrico era sobrio y casi clásico, hasta que la falda se desintegraba en capas deshilachadas, como si alguien hubiera acercado una servilleta a una llama durante varios segundos y la hubiera apagado justo antes de que se quemara por completo. Los bordes parecían más mordidos que cortados. Más tarde apareció el fuego de verdad —o su aproximación en alta costura— en un enorme vestido de plumas que ardía pasando del amarillo al naranja y luego a un rojo intenso.
Sin duda será la estrella de la fiesta para el público. Es hermoso. Además, es el vestido más fácil de entender de toda la colección.
Cualquiera con memoria de moda funcional reconocerá al instante a McQueen. El fuego, los ojos rojos, el brutalismo: Joan no pasa precisamente desapercibida. Por otra parte, los tocados esculturales evocan The Horn of Plenty; otros momentos evocan a VOSS. McQueen ha sido durante mucho tiempo una referencia reconocida para Dalton y Bhaskaran, y su trabajo se ha comparado con el suyo desde su debut en la pasarela de París. Fingir lo contrario sería ridículo.
También me parece innecesario insistir en ello. Mis lectores saben cómo se ve McQueen.
La pregunta interesante es si Matières Fécales es capaz de hacer algo con esa herencia más allá de producir excelentes recordatorios de ella. A veces, la respuesta sigue siendo incierta. El vestido de fuego es posiblemente el objeto más bello de la colección y, al mismo tiempo, uno de los que menos revelan sobre el rumbo que la marca podría tomar en el futuro. Es difícil descubrir a alguien mientras otra persona aparece tan vívidamente en el recuerdo.
Pero creo que la gente está buscando la referencia más importante de McQueen en el lugar equivocado.
Y antes de continuar, déjenme decirles algo… No estaba sobre la pasarela.
En cuestión de minutos, el desfile generó debates: sobre la riqueza, las clases sociales, la hipocresía, la política, si era sincero, si la sinceridad siquiera importaba y si la moda tenía algo que ver en toda esta conversación. Algunos vieron una crítica social; otros, un cosplay carísimo. La contradicción fue inmediata y, al parecer, irresistible.
Qué bueno.
Hay algo discretamente alborotador en hacer que la secuela sea aún más explícita que la anterior. Fuese la rebelión la intención o simplemente el efecto, el gesto sigue sintiéndose desafiante. La lección más perdurable de McQueen nunca fue simplemente cómo confeccionar un vestido grotesco o montar un final que dejara boquiabiertos. Él entendió que la ropa podía provocar algo mucho más incómodo que la admiración. Al fin y al cabo, VOSS obligó inicialmente a su público a enfrentarse a su propio reflejo antes de permitirle mirar más allá. Sus desfiles no siempre ofrecían conclusiones; con frecuencia, planteaban problemas y dejaban que los demás se discutieran por ellos.
En ese sentido, esta secuela podría ser la referencia a McQueen más fiel que haya hecho hasta ahora Matières Fécales.
Esto no convierte a la colección en políticamente correcta, políticamente útil o políticamente coherente. Soy crítico de moda, no una comisión parlamentaria. Tampoco el generar controversia se traduce automáticamente en buen arte; TikTok lo demuestra todos los días. Pero una colección supuestamente carente de significado rara vez deja a tanta gente deseando averiguar con exactitud qué realmente significa.
También hay más autobiografía de lo que su espectáculo inicialmente sugiere. Antes del desfile, Dalton calificó la colección Primavera 2027 como «una colección personal», mientras que Bhaskaran la describió como algo arraigado en la experiencia vivida. Ya había hablado de la colección como un retorno a sus orígenes; su infancia incluyó varios años en Guyana antes de mudarse a Canadá con su hermana y su madre soltera, que trabajaba en una pastelería. Mientras investigaba para esta colección, seleccionó la imagen de una joven madre guyanesa que llevaba a un niño en brazos porque le recordaba a la suya.
Eso no exime a la obra de las contradicciones. Simplemente las convierte en algo personal.
Bhaskaran ha entrado ahora en el establishment del lujo cuyas desigualdades examina su propio trabajo. Las celebridades llevan Matières Fécales. La ropa es cara. Quienes una vez estuvieron fuera de las habitaciones ahora están siendo fotografiados dentro de ellas. El éxito tiene esa maravillosa forma de volverse incómodo, así de sencillo.
Y entonces, sonó «Tomorrow Is My Turn». En este contexto, dentro de una colección que sucede al uno por ciento con el noventa y nueve por ciento, su aparición resulta apropiada.
Mañana es mi turno… Hay formas mucho más ruidosas de explicar una colección. Sin embargo, esta fue quizá la más sencilla y conmovedora.
La temporada pasada se centró en quienes ya poseen el poder: sus rituales, sus disfraces, sus operaciones y su absurdismo. Esta temporada el marco se ha ampliado. Lo bello se ha convertido en grotesco y lo grotesco, en bello; el blanco inmaculado se ha ido deshilachando poco a poco, los cuerpos se han multiplicado, la elegancia se ha vuelto inestable y, al final, todo parecía arder en llamas.
Matières Fécales sigue teniendo una deuda con McQueen. De vez en cuando sigue dejando que el teatro prevalezca sobre el diseño, y con 94 looks, el noventa y nueve por ciento podría haberse beneficiado de reconocer cuándo todo el mundo ya ha captado la idea. Pero en comparación con el uno por ciento, las prendas han empezado a estar a la altura de la idea. Hay más control, más belleza y, bajo todo ese desorden teatral, los primeros indicios de un vocabulario reconociblemente propio.
Si el uno por ciento era un personaje, el noventa y nueve por ciento es una multitud.
Y las multitudes tienen la predecible costumbre de contestar.
Aunque, pensándolo bien, quizá ese es el punto…
ESCRITO POR FREDDY ESPINAL
